我是那么爱吃醋，无论是人们所说的干醋，还是生活中当调料的食用醋，我都常吃。起先，我并不明白，为什么喜欢一个人，心里就无法接受那个人去喜欢别人，或者有第三者插足时，称为“争风吃醋。”查了书籍才知，这词来自一个历史典故。

据传，唐太宗为了奖励房玄龄辅政有功，特赏美女两名。但房夫人却强力抵抗夫君纳妾。唐太宗为了压制一下房夫人咄咄逼人的气焰，就下令她在喝毒酒和纳小妾之中选择其一。没想到性格刚烈的房夫人，毫不犹豫地端起“毒酒”一饮而尽。过了一会儿，房夫人只觉得酸味扑鼻，满口酸水流出，人却安然无恙。原来，壶中装的不是毒酒，而是醋。房夫人为爱至死不渝的壮举，后来成了一段佳话。此后，“吃醋”也用来形容女人因爱而“嫉妒”，内心产生类似于喝醋一样“酸溜溜”的滋味。也表达一个人对自己已经拥有的东西害怕会失去的心理感受。这种吃醋是检测真爱的一种方式，偶尔吃吃也无妨，当然吃多了就是一种“心病”，因此也要适可而止。

我还很爱吃生活中能食用的醋。无论是在家中，还是让人宴请，只要桌上有菜，我并不急着拿筷子，而是先急着倒醋。吃肉也好，吃海鲜也罢，如果不蘸一点醋，便觉食之无味，舌淡如水。

在我最初的记忆中，醋是酒变的。德化自古有酿糯米红酒的习惯。每到冬天，农作物颗粒归仓时，每家每户都会挑个良辰吉日，酿起糯米红酒，母亲也不例外。酿酒是一门技术活，如果哪道工序出错了，酒就会变酸，成了醋。据说，出现这种情况还需要机缘巧合，而且是家运亨通的象征。因为“醋”与“厝”在闽南地区的部分方言中，读音相同，哪家人在酿酒中酿成了一缸醋，就意味着那家人将会起一间大厝，这是多么好的兆头啊。因此，即使有人把酒酿成醋，虽然有遗憾，但也不会太心疼。它会像珍藏酒一样，把它珍藏起来，让它成为陈年老醋，在生活中另作他用。

母亲也曾出过这种失误。把酒酿成醋的日子，是否有起了大厝我并不知道，但对于我们来说，家里有醋的日子是幸福的。每年夏天，艳阳高照，天气热得狗都在吐着舌头，大人小孩食欲大减，母亲就会挑一个墟日，买回一些瘦肉，洗净切片放在一个密封的瓷煲里，加入醋，然后再放在大铁锅里进行隔水炖。柴火在土灶里熊熊燃烧，瓷煲里的肉与醋在高温中相互煎熬着，几个小时后，掀开锅盖，一股迷人的香味迎面扑来，钻入鼻腔，浸入喉根，令人口舌生津。端于桌上，色泽诱人的醋肉冒着滋滋的热气，浸着汤汁，混合着浓郁的香味直扑五脏六腑，夹一块放进嘴里嚼之，酥而不腻，香润可口。我们还把汤汁浇在饭里，狼吞虎咽着。这饭，酸醇中和着香甜，让人百吃不腻。如此吃上一餐，常常胃口大开，整个夏天都精神振奋起来。

我还特别爱吃永春老醋。读初中时，转学到县城。厨房就添上了一种新调料——永春老醋。也在这时，我才知道，我们的邻县就是永春，那里专门生产醋。棕色的玻璃瓶子，红色的瓶盖，黄粉相间的商标中间嵌着“永春老醋”四个金色大字。那时，母亲还在乡下，父亲有空时，依然会用这醋炖猪脚。这是父亲最喜欢吃的一道菜，也是我们的最爱。鲜猪脚焯水后沥干，放在砂锅里，倒入全醋，置于煤灶上细炖慢熬，就成了传说中的美食——永春老醋猪脚。色泽红嫩，味道醇香的猪脚一端上桌，还未动筷，一股浓郁的醋香就迎面扑来，我们迫不及待地夹起一块，狠咬一口，酸甜黏口，滑而不腻，真是人间难得的美味佳肴。

一年之后，我到永春读书。走近醋城，吃醋的机会便多了起来。学校门口有好多家小餐馆，小炒、煎煮、蒸炖齐全，物美价廉。放学后，常常有同学三五成群地去聚会，小酌。有一家叫“王啊餐馆”，是我和舍友常去的地方。我们不是去喝酒和吃美食的，而是冲着馆里的醋而去的。因为那家醋是永春的老牌子——津源老醋。一位当地的同学告诉我，津源老醋厂在永春县岵山，是酿醋世家，其酿造工艺古老而且传统，加上岵山的水质优良，酿出的醋，口感就与众不同。

每当夕阳西斜，晚霞布满天边，下课的铃声响起，我和舍友并肩而行，一脚踏进餐馆，就底气十足地喊上一声：”王啊，来一碗面汤。”然后坐在桌边，拿出碟子，一手抓起桌上的“永春老醋”倒起来，再用汤勺一小口一小口舀起，轻轻地呷着，酸爽唤醒舌尖神经，每嘬一口，就有一股力量抵住上颚往头上顶去，令人惬意陶醉。一碗面汤还未出炉，碟子里的醋已加了好几次。面汤端上桌，我们不急着尝面，而是先往面里倒醋，边吃边倒，一碗面汤吃到最后，就成了酸汤。

时光在指缝间悄悄流逝，三年后，我离开了永春，但吃醋的嗜好已深深地烙在生活习惯当中。尤其是自立门户后，我身上多了一个角色——煮妇。都说开门七件事：柴米油盐酱醋茶。当今的厨房，已不用柴火，我也可以不用酱，不喝茶，但却不能一天没有醋。每到超市，面对货架上琳琅满目的醋，我却对津源老醋情有独钟，并且远远地就能一眼辨出它。其实很多菜品调料中，醋并不是主味，但它确是菜的灵魂。它的存在，就像是一直默默衬托着花朵的绿叶一般，总是让主角变得更好更丰富，甚至完美。红烧鲤鱼、炒土豆香肉丝、炸排骨、炒豆芽，只要从中滴入一点醋，菜的味道顿时变得曼妙起来。在每个孩子的心里，都有一道最喜欢的来自父母手艺的菜，我对父母做的醋肉和醋猪脚念念不忘，儿子却对糖醋排骨百吃不厌！  

我是如此地嗜醋如命，但却只是一个会吃醋而并不懂醋的人。在一次采风活动中，我们走进了津源老醋厂。在那里，我们了解了“酸梅牌”永春老醋制醋的全过程，也了解了这家公司的前世与今生。

行走于岵山古镇的村道上，还没看见老醋，就先闻到了浓浓的醋香。一踏进厂房大门，醋香便如潮水般向你劈头盖脸地袭来，它如热情的迎宾员，在来客的身边萦绕，虚寒问暖。客人的脚步不停地向前移动，醋香越来越浓。在醋味缭绕中，我们踏进了生产车间，地上整齐地摆放着一个个黑褐色的醋缸，像一位位等待检阅的士兵。缸里发出”噗噜噗噜”的声响，讲解员告诉我们，这些醋正在发酵。一股亲切之情涌上心头，眼前的醋缸，猛地点燃了聚积在我内心深处多年的情结。这不就是儿时母亲用来酿糯米红酒的大缸吗？讲解员的解说词，证明了我眼前的直觉是没有错的。她说：“其实，酒醋同宗，要酿醋，先酿酒。酿酒时糯米跟红粬进行搅拌后被引入发酵池。酿醋时在发酵时多了一道工序，红粬与糯米在发酵池发酵时，使用现代化设备进行二次发酵，使乙醇变成乙酸。

津源老醋在这小镇上，已经很老了。从它的诞生到现在的成熟，历经着四代人的为之努力。从1950年“开山祖师”郑光助的与人合伙经营，到1987年和他儿子郑荣年一起开发“酸梅牌”商标，到1989年完成正式注册，再到2012年津源酱醋厂交由90后掌门人郑伟煌执掌。走过了七十多个春秋。经营者越换越年轻，醋却越酿越老。它像一位追赶时代的弄潮儿，包装换了一件又一件，可在酿制工艺和选材上却固执地保留着传统。从选糯米、挑红粬、引甘甜的地下天然矿泉水，到用柴火蒸煮糯米、经历酒精发酵、醋酸发酵、培菌、陈酿等大小50多道工序后，才用时间慢慢沉淀出一缸缸日久弥香的陈年老醋。这种古法酿造技艺所酿出的醋，具有色泽棕黑、酸中带甘、醇香爽口、久藏不腐等特点。 

光阴流逝，岁月流转，老醋如闺中待嫁的女子，在岵山古镇中寂寞地守候与期待着。醋香不怕巷子深，虽然“酸梅牌”永春老醋是津源酱醋厂有限公司的旗下品牌，但它可是青出于蓝胜于蓝。它像婴儿学步一样走出市场，却像运动健儿一样成长。每走一步，就给自己镀上一层光环。短短几年时间，它凭着自身散发出的魅力，在同行列中摘下一顶顶殊荣，从永春走向泉州，戴上“泉州市知名品牌”的桂冠，又从泉州走向福建，摘下“福建省名牌产品”的称号。它像一位身着旗袍的名门闺秀，正迈着娇美的步子，浑身散发着绵绵醋香，慢慢走出岵山，走出永春，走向海外。

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