生在永春，第一次与咯摊亲密接触是在很小的时候了，那时不外乎把它看成普通的火锅，也不理解家乡人对它为何如此痴迷，竟能建起咯摊美食一条街。后来只身到外打拼，背井离乡，每当万家灯火，而我独立于寒风路口，饥肠辘辘之时，咯摊的鲜美之味便打心底涌向味蕾。寻遍大街小巷，异乡哪也尝不到那地道的滋味。遭受种种不如意和打击后回乡，再次踏入熟悉的咯摊店，看到店内攒动的人头，锅里热闹翻滚的食材，食客们头顶腾腾升起的热气，我忽然感动得模糊了双眼，这便是人间烟火气，便是生命的勃勃生机。汤足饭饱之后，干瘪的我又元气满满。难怪有人说，美食是治愈系的，治胃又治心。

咯摊，由闽南语读音“kotua”直接音译而来，是永春的一种著名小吃。吃咯摊用的是特制六边形矮桌，桌子正中开一个圆形口，放入电磁炉，吃法和普通火锅差别不大。咯摊起源于永春五里街镇，至今已有两三百年历史。相传清朝时期，五里街是繁荣的商品集散地，南北商贾往来不息。当时商人们聚集于此，吃饭时摆上朱红色的八卦桌和长条矮方凳，围着热锅烫肉吃，久而久之便形成了类似火锅的咯摊。由于食材煮熟后会在锅中翻滚，发出“kokoko”的声音，和闽南语“咯”的发音相似，咯摊便因此而得名。

咯摊大体分为两类：猪肉咯摊与牛肉咯摊。我偏爱猪肉咯摊，清甜的汤底，爽口的食材，比起那“乌黑”的牛肉汤更能引爆我的口腹之欲。饭点时分，整条咯摊街上人满为患，极大的餐位周转率，确保了每天食材的新鲜。进门先报人头数，基础餐费每人额定，可谓最淳朴的自助餐了。蛋肠、水豆腐、灌肠、瘦肉这些基础餐费里包含的经典食材，均是于当天凌晨加工完毕。客人一落座，服务员大姐麻利地端上骨头汤锅底，开火。在等待汤底烧开的几分钟里，米饭已经上桌。不多时，汤底开了，瘦肉、灌肠、豆腐热闹地翻腾起来，发出“咯咯咯”之声，此刻食客们便往汤碗里加一勺葱末，给彼此酱料碟中淋上永春老醋，这摊人便可大快朵颐了。吃咯摊也有一定的讲究，先是往碗里的香葱冲上一勺热腾腾的汤汁，顿时香气四溢，可一饮为快；再将煮熟的底料捞起分盘，瘦肉嫩滑爽口，豆腐饱满多汁，肠子清香耐嚼，食客一筷子瘦肉，一筷子豆腐，蘸上一口老醋，每一口都是味蕾的高级享受；捞完荤菜后放青菜，小箩筐里有供应不尽的新鲜时蔬，取一把放入汤中，淋上些许猪油，入口之后唇齿留香，欲罢不能。同时，也可在此基础配置之外加餐，叫上一碟炒五花、爆猪耳，或是醋猪脚，都是下饭的好菜。加餐的费用另外计算，合计起来人均一餐二三十元可以吃到扶墙走。

经济实惠又美味无穷的咯摊，它喂饱了永春人的胃，也成了萦绕在游子心头的一缕挂牵。俗话说，抓心先抓胃。大概咯摊就是抓住我们的一根风筝线，不论我们飘得多远，离得多久，它也能拽住我们，让我们记得自己是谁，来自哪里。咯摊同老醋一样，是我们身上抹之不去的标签，故土难离，乡音难改。

如今，距家百里之遥，我的故乡将成后辈的他乡。逢年过节归乡之时，三五好友总得特地相约，去那老街老店品尝一番咯谈滋味。仿佛离家前，先去吃一顿咯摊，才是了却了心愿，做了完整的道别。想起读到的一段话，“中国年轻人必须去三个地方：一个是东莞，看看世界工厂是由怎样的一群劳动者撑起；一个是上海，看看这个国家擦得最明亮的一扇窗子；一个是老家，那个你出发却可能再也不会回头的原点。”故乡无法长留，但咯摊，作为家乡的印记，融进了我的血液里，缩到了我的鞋底，随我一同远走。

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